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voici quelques infos pour effectuer le remplacement des rotules sur un speedy

avec ces deux outils on peut se débrouiller et ça vient franchement facilement

le premier pour extraire les portées conique de rotules, ici sur la direction


le deuxième pour extraire les rotule de triangle
http://www.elise-shop.com/ball-joint-re ... p-200.html


il y a deux écrous freinés de 19 en haut et en bas de la fusée qu'il faut desserrer
puis un coup d'extracteur en haut et en bas de la fusée pour extraire la portée conique des rotules
celle du bas est un peu chiante a avoir avec l'extracteur que j'avais, en découpant le joint on a tout de suite plus de place et ça va mieux



et hop tout déjà par terre
faut juste bien faire gaffe au fil d'abs du moyeu, enlever le disque et l'étrier aide bien aussi a manipuler le tout



pour aider a remettre les neuves on les met au congel et on chauffe un peu le triangle avec un décapeur thermique si on en a sous la main
ça aidera a la rentrer sans devoir forcer dessus, c'est quand même bête de monter du neuf et lui forcer inutilement dessus au montage



faut s'aider un peu de l'outil pour les insérer mais ça y va bien sans forcer, c'est histoire de la rentrer bien en ligne sans taper dessus
on contrôle qu'elle est bien au fond par le trou qui est sur le triangle



on remet la fusée et on sert les écrou de 19, (attention a la grosse rondelle sur la rotule de bas, la face concave est orientée vers le bas) il y a une empreinte BTR (imbus pour nos amis vaudois) dans la rotule pour pouvoir les serrer (chose qu'il n'y a pas sur les rotules de direction et c'est chiant a mettre)

pour les rotules de barres stab, il y a un méplat ou une clé de 17 passe pour pouvoir desserrer et les resserrer



la rotule de direction, rien de compliqué ici
si il n'y a pas d'empreinte BTR pour le serrage faut s'aider de l'arrache pour la rentrer ou utiliser un écrou non freiné (en virant le freinage du vieil écrou par exemple)



et voila le tas de vieille pièces



allez la suite, l'arrière

ici il y a beaucoup plus d'accessibilité sur les rotules, c'est plus facile de passer l'arrache rotule
l'inférieur a l'avant n'est pas si simple a extraire comparé a l'arrière mais ça se fait bien





faut tomber le disque et l'étrier pour avoir plus d’accès a la vis du toe link
il y a un méplat avec une empreinte de 17 sur la rotule pour retenir, le filetage était bien rouillé alors ça ne vient pas tout seul, par contre pas de portée conique ici ça tombe tout seul une fois desserré
j'ai virer le joint pour un meilleur accès, ça aide a passer la clé



ensuite pareil qu'a l'avant
on décroche les rotules de la fusée


on cale le tout pour pas forcer sur le cardan, ça serait bête de devoir se faire un cardan en plus
puis on extrait les rotules des triangles



on remet les rotules neuves puis on remet en place la fusée, on sert bien les écrou freinés pour bloquer la partie conique



ensuite on démonte le toe link du faux châssis, l'écrou se cache derrière au niveau du triangle et en tombant le fond plat c'est très accessible,



au remontage faut faire gaffe a l’empreinte sur le faux chassis et bien aligné les méplats de la rotule dedans, ça aide au serrage en plus donc tant mieux

c'est du filetage inversé entre le coté fusé et châssis donc faut essayé de centré la barre puis on ressert le tout

et voila tout est fait



ensuite faut amener la voiture dans un centre auto pour aligner les roues comme il faut, la j'ai juste pris une mesure grossière au mètre pour pouvoir rouler, eux feront le réglage fin

Un retour d'expérience sur ma voiture qui approche des 70 000km

a l'avant il n'y avait que les rotules de barre stab qui était vraiment usées, les autres étaient bien
une rotule de direction rendait de l'huile donc elle devait être sur la fin aussi

A l’arrière c'était un peu moins bien qu'a l'avant, une rotule avec un soufflet éventré sur l'inférieur gauche et les rotules sont généralement plus souple qu'a l'avant, pas de jeu mais on sent que c'est plus souple.
Les toe link était vraiment très souple aussi et un joint craquelé toujours a gauche, je pense que l'échappement malmène un peu les caoutchouc

Dans l'ensemble les rotules inférieures prennent plus cher que les supérieur, déjà parce que elle portent la voiture mais aussi parce que des gravillons ont tendance a s'accumuler autour de la rotule et ça doit pas être très bon pour les soufflets

j'ai aussi contrôlé les silent bloc au levier et tout va bien de ce coté. pas de signe de fatigue

ça ne lui aura pas fait de mal au final et elle est repartie pour un tour

beau boulot et clair pour les suiveurs

Merci beaucoup pour ce super tuto, le mien aurait surement besoin d'un bon rafraîchissement de la sorte

En terme de temps ? une bonne journée de boulot j'imagine pour un novice, non ?

niveau temps ça m'a pris 2 après midi de 14h a 18h environ

on va dire 8h sans trop forcer pour les 4 roues,
si tout vient bien et que c'est pas pourris de rouille

mais j'avais fais les disques il y a peu donc ça venait tout seul, je me rappel avoir bien lutté a les extraire au moment de leur remplacement, donc si ce n'est pas fait, la peu peu être franchement chiant

j’avais du sortir l'artillerie lourde



le truc qui m'a fait perdre du temps au début c'est les soufflet qui bloquait l'arrache, il se plaçait mal et il glissait quand je serrais, on gagne beaucoup a tout de suite couper et arracher les soufflet, aussi bien pour détacher de la fusée que pour ensuite extraire la rotule du triangle

mais ça se fait bien et il n'y a rien de compliqué, c'est franchement pas de la mécanique de précision et le risque de faire une connerie est minime en faisant un minimum attention

Super tuto et très clair!!
Ça sent le best of ça non???

nickel

Pour le best-of, je crois que senior avait proposé de le mettre en best-of

Super tuto.
J'en conclus qu'il faut quand même un peu de matos, et du savoir-faire pour remonter sans rien abimer (en particulier les pièces neuves !). Ca dépasse l'entretien courant, genre plaquette, disques et à la fin tu dois passer au garage pour une bonne géo.

merci les gars

pour la géométrie je verrai bien si faut tout reprendre mais il n'y a pas de raison
je n'ai pas touché aux cales de chasse et de carrossage
je dirais plutôt un simple parallélisme

demain elle part en contrôle et réglage de géométrie j'espère que ça n'a pas tout déréglé

Petit retour d'expérience sur les changements des rotules du train avant.

Les rotules sur le triangle du haut comme l'avait expliqué Polo sort assez facilement, par contre celle du bas est plus galère car l'extracteur passe difficilement.
En plus sur mon Speedster, elle était coincé de chez coincé , tout y passé WD40 à gogo, chauffer la pièce, rien à faire, c'est l'extracteur qui a fini par céder

Du coup, je vais vous donner ma technique qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça peut vous éviter de passer une demi journée à vous acharner sur cette rotule.

Dans un premier temps, j'ai séparé le porte-fusée du porte moyeux. pour avoir plus d'espace.
Je me suis ensuite fait un petit empilage de calles en bois pour venir soutenir le porte moyeu de chaque côté du triangle. De cette façon ça m'a donné la possibilité de venir taper à l'aide d'une tige directement sur le bout de la tige fileté de la rotule récalcitrante et là, miracle cette de rotule est sortie du porte moyeux

Bilan j'ai fait la même chose de l'autre côté et ça m'a pris 5min en comptant le démontage du disque et du porte-fusée.
En même temps si vous l'avez pas déjà fait, ça peut être une bonne occasion pour passer les vis de porte fusée en 12.9.

Désolé, j'ai pas fait de photos... Mais je me suis demandé comment vous faisiez pour faire des photos avec les mains dans la mer..

Bien utile à connaître ta méthode de bourrin

Et encore ça c'est quand je suis calme, quand je suis enervé je sors la meuleuse et la masse de 5kg

j'espère que tu ne te sers pas de la meuleuse et de la masse en meme temps

laconi16 a écrit: En même temps si vous l'avez pas déjà fait, ça peut être une bonne occasion pour passer les vis de porte fusée en 12.9.

Question très "conne" mais c'est quoi les vis de fusée en 12.9 ? pas taper

12.9 c'est la classe de résistance, c'est du 8.8 d'origine et étant donné les contraintes sur les trains roulant en semi slick, les passer en 12.9 ne coute pas grand chose et peut permettre de ne pas avoir de mauvaises surprises

Ca se remplace comme ça ? Sans retaraudage ?
Elle est expliquée quelque part cette opération ? (rien trouvé pour l'instant)

Ok pour ça mais elles sont ou , elles ressemble à quoi ?

De mon côté en ce moment je "travail" sur un double toe link de façon à garder le contrôle de la voiture en cas de casse ...

Il n'est pas terminé il en manque encore des morceaux ! mais ça avance bien .

Puff92 a écrit:Ca se remplace comme ça ? Sans retaraudage ?
Elle est expliquée quelque part cette opération ? (rien trouvé pour l'instant)

Ah oui par contre c'est de la grosse mécanique ! Il faut virer la vis en 8.8 et mettre celle de 12.9... Faut juste une clé dynamo et un embout BTR qui va bien

gtvpp a écrit:Ok pour ça mais elles sont ou , elles ressemble à quoi ?

Pour l'arrière ce sont les deux vis CHC qu'on voit sous ton triangle supérieur sur la photo que tu viens de poster et à l'avant elles se situent au même endroit meme si le porte fusée est différent

laconi16 a écrit:

Puff92 a écrit:Ca se remplace comme ça ? Sans retaraudage ?
Elle est expliquée quelque part cette opération ? (rien trouvé pour l'instant)

Ah oui par contre c'est de la grosse mécanique ! Il faut virer la vis en 8.8 et mettre celle de 12.9... Faut juste une clé dynamo et un embout BTR qui va bien

C'est que je ne vois pas bien cette partie C'est le diamètre qui est plus fort ? Sans agrandir le passage ?


Apparament ça avait sucité un débat ... Un peu comme la T° d'Admission
http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?t=23472

laconi16 a écrit:

gtvpp a écrit:Ok pour ça mais elles sont ou , elles ressemble à quoi ?

Pour l'arrière ce sont les deux vis CHC qu'on voit sous ton triangle supérieur sur la photo que tu viens de poster et à l'avant elles se situent au même endroit meme si le porte fusée est différent

Super , merci .

12,9 vs 8.8 c'est la classe de résistance pas le diamètre

Ah !

Merci

C'est juste la classe de résistance de la vis qui change, pas ses dimensions.

Pour le "toe-link de secours", je vois pas bien comment ça peut marcher ?

rueda a écrit:C'est juste la classe de résistance de la vis qui change, pas ses dimensions.

Pour le "toe-link de secours", je vois pas bien comment ça peut marcher ?

Il fonctionne en parallèle de celui d'origine sans aucune gêne sur le fonctionnement des triangles ,il est placé en haut et donne la rigidité au demi train en cas de casse de celui du bas .

Tu es sur qu'il ne gène pas le mouvement ?
Attention, car il y a un braquage induit lors du débattement, ton toe-link supplémentaire risque de s'y opposer, et d'user prématurément les autres articulation. Le remède pourrait être pire que le mal !

Ca y est, j'y ai droit à 78.000 km
Rotule inférieure côté conducteur (avant) : petit jeu mineur mais j'entends bien le klong à basse vitesse et à chaud
Pièces commandées, avec l'extracteur. Sur les conseils de l'expert bordelais ( ), je change les 4 (sup et inf des 2 côtés)

Thunder a écrit:... j'entends bien le klong à basse vitesse et à chaud...

J'ai découvert un bruit similaire du même côté que toi en balade la semaine dernière également à chaud. Le bruit varie avec la vitesse de rotation de la roue à faible vitesse. Et ça fait un bruit de vibration au dessus de 50kmh.
Moins de 60.000km au compteur pour mon auto (mais comme j'attaque toujours comme une brute... )

Tu as commandé les pièces chez Opel ?
Ça vaut combien l'ensemble ?

Ça craint ? A remplacer immédiatement ?

ça craint grave

fait toi vite reprendre ta caisse par le concessionnaire Alpine du coin

> Bruno

Vérifie que ce soit la même chose quand même parce que perso, je n'ai pas de bruit de vibration au dessus de 50. Ca ne serait pas plutôt un roulement ?

Sinon, +/- 190 € les 4 rotules et l'outil, sur Elise Parts
Et ça se fait sans difficulté dixit le sorcier bordelais
Prévoir un contrôle de géo

Merci Jean-Marie
Je vais de toute façon prendre rdv chez ACSA pour faire confirmer le diagnostic et je ferai faire ...
La seule pensée d'avoir à prendre en main un outil me colle des boutons

J'ai déjà eu des roulements à remplacer sur d'autres autos, le bruit était continu. Là c'est à chaque tour de roue.