TAZ a écrit :
pour les pistons d'origine j'ai eu la meme chose.....et le pire c'est qu'il ya surement plein de 2.5 ou 1.5 qui doivent avoir ce pb et le jour ou ils taperont vraiment dedans, surprise......on peut rouler avec le pb sans le savoir, c'est ça qui est dément.
On le décèle à l'oreille, un tout petit cliquetit moteur chaud (très très très léger). Et plus ça empire et plus on croit entendre une fuite quelque part et plus les pistons se cassent.
Donc finalement coussinets de bielles commandés chez Opel ..... 208 euros ça fait mal !!! (65 euros les c20let sur ebay)
Autokisscool a écrit :Et oui il a raison Taz ......
On le décèle à l'oreille, un tout petit cliquetit moteur chaud (très très très léger). Et plus ça empire et plus on croit entendre une fuite quelque part et plus les pistons se cassent.
ben avec la pression de turbal au taquet, il fallait bien qu'ils se passe quelque chose
Autokisscool a écrit :Et oui il a raison Taz ......
On le décèle à l'oreille, un tout petit cliquetit moteur chaud (très très très léger). Et plus ça empire et plus on croit entendre une fuite quelque part et plus les pistons se cassent.
ben avec la pression de turbal au taquet, il fallait bien qu'ils se passe quelque chose
Je continu à penser que les gicleur ne sont pas une solution assez "safe".
Le fait de percer ton bloc à des endroits qui ne sont pas fait pour déjà, et aussi car le jet ne va qu'a un seul endroit, mais aussi car ca va changer ton circuit d'huile et ta pression d'huile.
Perso, je privilégie le perçage des bielles forgées, pour avoir un systeme équivalent à l'origine.
Une bielle forgée est équilibrée au micro gramme près .... le fait d'enlever la moindre matière dessus fais un déséquilibre, il ne faut donc "théoriquement" pas y toucher.
Sur le moteur Z20leh les bielles ne sont pas percées comme celles du Z20let et il y a des gicleurs de la sorte implantés sur le bloc.
Les bielles forgées n'ont pas les mêmes redescentes d'huile que les origines, c'est incomparable, on ne peut pas dire "je perce comme à l'origine pour que ça agisse comme à l'origine".
Le bloc à cet endroit de perçage n'a justement aucune contrainte, pas de risque pour la suite si le perçage est bien fait.
Tous ceux qui ont fait la modification de gicleurs gardent le même débit à la pompe soit 4.5bars. (voir remarque de Taz page d'avant)
Et enfin, le speedster Klasen bien connu utilise cette méthode depuis un certain temps. Et les blocs fournis sur leur site en stage 4 et 5 ont ces gicleurs. Par ailleurs certains Z20let n'ayant pas fais cette modif ont des problèmes de chauffe. C'est une modif essentielle sur un moteur athmo de course (8000 tours) et sur un turbo qui chauffe. De série la 206 RC a par exemple ces gicleurs ainsi que d'autres petites sportives plus anciennes comme la 309 GTI 16s qui a ainsi un bas moteur bien plus fiable que la petite 205 GTi. (d'ailleurs les 205 Gti de compétition ont toutes un bas moteur de 309 Gti 16s)
Sans dépasser les 300 ch .... un simple perçage des bielles comme à l'origine peut suffir pour fiabiliser un peu plus mais il faudra toutes qu'elles pèsent vraiment le même poids très précisément et il ne faudra pas dépasser les 7000 tours, éviter de tourner à bloc sur circuit l'été aussi, les pistons prendront un petit coup de vieux si l'on insiste trop, arrivera à moment donné il faudra les remplacer.
Je m'en serais bien passé de percer ces trous, malheureusement quand on réalise ce que ça peut entrainer on se dit vite "qui peut le + peut le moins !!"
Enfin, pour le moment on arrive pas à percer le bloc précisément avec les 11° d'orientation que doit avoir le gicleur ....... donc je suis un peu coincé ... je me renseigne autre part, il faut une perçeuse à colonne sur plateau orientable.
Autokisscool a écrit :Toi tu as les bielles percées juste c'est ça ? Tu as fais combien de kms de grosse arsouille pour le moment ? Tu montes souvent à 7000 ?
Oui, bielles percées, le moteur à 5000 kms, et rupteur à 6800 (pas besoin de plus ...)
Autokisscool a écrit :Toi tu as les bielles percées juste c'est ça ? Tu as fais combien de kms de grosse arsouille pour le moment ? Tu montes souvent à 7000 ?
Oui, bielles percées, le moteur à 5000 kms, et rupteur à 6800 (pas besoin de plus ...)
Ok. Bon je n'ai toujours pas trouvé de solution pour percer le bloc correctement, ça va finir que je vais au moins percer le bielles comme toi !!!
H-K a écrit :Je continu à penser que les gicleur ne sont pas une solution assez "safe".
Le fait de percer ton bloc à des endroits qui ne sont pas fait pour déjà, et aussi car le jet ne va qu'a un seul endroit, mais aussi car ca va changer ton circuit d'huile et ta pression d'huile.
Perso, je privilégie le perçage des bielles forgées, pour avoir un systeme équivalent à l'origine.
Donc pour être "safe" tu préfères percer un équipement mobile qui prend des contraintes de ouf et qui est pas prévu pour, qu'un truc fixe (en acier qui plus est)
La question de la pression d'huile en est une bonne, mais c'est facilement monitorable/changeable si besoin est...
Pour le reste, on est loin d'avoir la même défintion du "safe"
H-K a écrit :Je continu à penser que les gicleur ne sont pas une solution assez "safe".
Le fait de percer ton bloc à des endroits qui ne sont pas fait pour déjà, et aussi car le jet ne va qu'a un seul endroit, mais aussi car ca va changer ton circuit d'huile et ta pression d'huile.
Perso, je privilégie le perçage des bielles forgées, pour avoir un systeme équivalent à l'origine.
Donc pour être "safe" tu préfères percer un équipement mobile qui prend des contraintes de ouf et qui est pas prévu pour, qu'un truc fixe (en acier qui plus est)
La question de la pression d'huile en est une bonne, mais c'est facilement monitorable/changeable si besoin est...
Pour le reste, on est loin d'avoir la même défintion du "safe"
Oui, c'est comme une barre percée qui est plus résistante qu'une barre pleine.
alanoo a écrit :
Donc pour être "safe" tu préfères percer un équipement mobile qui prend des contraintes de ouf et qui est pas prévu pour, qu'un truc fixe (en acier qui plus est)
La question de la pression d'huile en est une bonne, mais c'est facilement monitorable/changeable si besoin est...
Pour le reste, on est loin d'avoir la même défintion du "safe"
Oui, c'est comme une barre percée qui est plus résistante qu'une barre pleine.
alanoo a écrit :
Donc pour être "safe" tu préfères percer un équipement mobile qui prend des contraintes de ouf et qui est pas prévu pour, qu'un truc fixe (en acier qui plus est)
La question de la pression d'huile en est une bonne, mais c'est facilement monitorable/changeable si besoin est...
Pour le reste, on est loin d'avoir la même défintion du "safe"
Oui, c'est comme une barre percée qui est plus résistante qu'une barre pleine.
Oké
le but du perçage est pas plutot d'alléger à des endroits ou les contraintes sont moindre
Angle respecté au poil. Travail d'Orfèvre. Merci REAL, un grand monsieur Et 2 coussinets sur les 4 de perçés C'est lui qui m'a fait remarquer que sur ce bloc 2 coussinets ont un passage d'huile au dessous et 2 autres non. Pourquoi ? .... seul les ingénieurs motoristes de chez Opel le savent mais dans tous les cas rien ne sert de percer les 4
Entre les gicleurs d'huile et le radiateur j'ai finalement préféré jouer la carte sécurité et mettre la pompe à huile Z20LEH. (si des morceaux de pistons étaient venus se frotter à l'engrenage de toute façon là aussi c'était pas bon alors on change et basta )
Les 2 rivets du joint de culasse ont été retirés par précaution pour éviter les fuites comme ça produit souvent apparemment.
Mais là où je bloque ..... c'est sur le couple de serrage de la culasse avec les vis ARP .....
On visse les goujons comment ? Un peu plus serrés qu'à la main comme ils disent ? (enfin c'est ce que je crois lire) et ensuite les boulons en 3 passes de 85 lbs ???? (serrage / desserrage / serrage etc ? ...)
Ca me parait peu ? Avis aux experts ... merci.
Bon j'ai carrément demandé à un préparateur, je viens d'avoir l'info, c'est donc pour ceux que ça pourrait aider plus tard :
"Ca fait 11,75kg avec une clef dynamo de chez nous, donc ca va. 3 ou 4 fois si ta le temps c'est même mieux, du style tu serre à 3kg ,à 6kg tu laisse reposer 1/4 h,tu desserre vis par vis que tu resserre à 3kg ensuite 6kg, 9kg et 11,75kg."
Ca fait ~110 Nm, à serrer en 3 fois dans l'ordre préco constructeur
En principe, tu fous les goujons à la main dans le bloc SANS lubrifiant et à sec
Tu fous la culasse
Tu graisses les filets et la surface d'appui du boulon sur la culasse IMPERATIVEMENT (huile moteur ou lub ARP), tu fous les boulons, tu serres en 3 fois jusqu'à 110 Nm en suivant l'ordre d'escargot (du centre vers l'extérieur) préco constructeur. Un truc du genre 50, 90 puis 110 Nm ca suffirait.
Pas besoin de desserer si tu check pas et documente pas les élongations.
Et si tu veux faire les choses bien, tu recontroles/resserre après ton rodage, ca aura bougé
LOL le speedy en équilibre sur le pont !
Tu fais comment ?
Quand un monsieur vous dit qu'il a changé de voiture, si vous cherchez bien, vous constaterez qu'il aurait préféré changer de femme, mais que devant les difficultés, il a opté pour la solution la plus simple.
Et 2 coussinets sur les 4 de perçés 
C'est lui qui m'a fait remarquer que sur ce bloc 2 coussinets ont un passage d'huile au dessous et 2 autres non. Pourquoi ? .... seul les ingénieurs motoristes de chez Opel le savent mais dans tous les cas rien ne sert de percer les 4 
merci.
1.7 DTi
... c'est que tu connais !
