www.myspeedster.ch

vadonchez a écrit :bordel trop drôle sur le forum briton ils affirment que la bielle de gauche sur la photo est la bielle potentiellement plus fragile...

Conclusion tirer d'une intervention de hartmut d'HITEC sur le forum allemand...

En fait la bielle est plus balèze en bas mais plus fine sur sa longueur..

En fait on se trompe depuis le début, la "mauvaise" bielle (si il y en a une mauvaise) est bien celle que j'ai sur mon moteur TA.(celle de gauche sur la photo)
Logique que l'autre membre du forum (je ne me souviens plus qui) est constaté sur 2 moteurs 1 TA avec les bonnes bielles et un 11xxxx avec les mauvaises puisqu'on a rien compris et inversé les deux types....le TA avait donc bien la "mauvaise" et le 11xxx la "bonne"

Bon j'en ai ma claque le kit complet va finir sur leboncoin

Ton histoire je l'ai lu aussi il me semble et ce n'est pas impossible qu'on se plante...
Mais des moteur TA qui tourne en sc aussi j'en connais et ça tient aussi
Si tu veux je te vends les bielles que tu veux j'en ai un caisse

Le moteur saab je ne vois pas l'intérêt, renforcer un z22se ça coûte 900€ avec les joints...
Chacun voit midi à sa porte...

Montes le tel quel ton kit.

Oui c'est un 2L mais comme la course est plus courte à cause du vilebrequin qui est différent, il craint moins les hauts régimes.
Effectivement il y a un peu de boulot, sur la cible d'allumage, la bobine et les sorties d'huile.

et si tu te trouve un moteur d'occasion sur leboncoin que tu l'échanges avec le tiens si il casse sa te fera moins mal que ton moteur très peu kilométré il y en a un 800€ avec 120mk après je pense qu'il faut juste être patient et contacter les casses je pense que la bonne affaire peu se trouver

la seule chose me pareil moins compliquer

Si tu fou pas ce compresseur dans le blue monster!
T'es une grosse Baltr°-gue Vadonchez!!

Vadonchez tu as les bonnes bielles un moteur avec 30 000 km donc neuf tu as le proalloy et tu veux modifier le laminova en double pass donc fonce.
pour le coup de pied au cul je n'ai pas le pro alloy donc en période de canicule c'est pas violent mais ça marche fort quand même sur route.
par contre, si le temps est frais c'est linéaire c'est sur mais si tu l'utilise comme le turbo a savoir pied levé a 4500rpm et au fond d'un seul coup tu as les cervicales qui se mettent en place et le dos sévèrement plaqué dans le siège.
franchement ne bouffe pas une fortune en pièces extrêmes, récupère plutôt un moteur a la casse au cas ou.
bon montage
ps: un réalésage c'est 250€ environ mais il faut aller chez le rectifieur avec le bloc et les pistons et en fonction du jeu mesuré il n'y a pas forcement a réaléser
franchement reste sur la monte d'origine et achète une sonde afr pour voir si tout vas bien

Voilà un conseil pertinent!!
Moi je suis dispo en juillet pour te filler un coup de main !

Moi je prendrais plutot le moteur d'ocase sa fait plus mal de casser un moteur avec 30.000km

bon je vais suivre les conseils de certain c'est à dire monter le compresseur sur mon moulin tel quel et je vais mettre des sousous de côté pour pouvoir passer en full forgé avec réalésage 86,5 d'ici quelques années en espérant que le moteur tiendra bon d'ici la (je dirais 30000kms a tenir maximum)
Comme ça dans quelques anne je changerais la poulie et les njecteurs et j'irais chercher le plein potentiel du eaton

En attendant, je vais limiter le régime maxi a 6200/6300 tours pour déstresser un peu les bielles/pistons

et surtout fait un tuto qui dechire le minou, il y a des intéressés ici

ouai je vais essayer

Question au gars qui maitrise le compresseur.

C'est quoi cette histoire de PCV valve?

Visiblement il y a beaucoup de discussion à ce sujet sur le forum briton mais je n'arrive pas à comprendre ce que je vais devoir faire....

Je vois que certain coupe le joint du collecteur d'admission pour créer un canal de communication entre j'imagine un trou dans la culasse et un trou sur le collecteur mais pourquoi?Comment ca marche?pourquoi on dit valve, y'a une electrovanne quelques part ou une valve à dépréssion ou autre?

Bref je suis dans le brouillard, donc si quelqu'un gère le dossier je suis prenneur d'informations.

Merci les gars

T'inquiètes mec! Je gère! On démonte on verra ca une fois devant!!!

ah je viens de comprendre un truc, la PCV valve d'origine c'est le bitognio vert au centre du collecteur!!
je me suis toujours demandé à quoi cela sevrait...

Je me lance dans une explication du fonctionnement,si vous pouvez confirmer.Je penses à ca suite au post de fab60 sur son problème de fumée blanche.

En fait il n'y a pas de "valve"?
C'est juste une vanne qui laisse passer que dans un sens, à l'accélération elle bloque la surpression pour éviter de mettre en pression le moteur.Quand on lache les gaz, elle devient passante et "aère" le moteur en faisant passé de l'air depuis le moteur vers l'admission?

J'ai bon?

Si oui, faut pas qu'elle pete cette vanne sinon y'a moyen de mettre en pression le bloc c'est pas bon ça...

djzigo a écrit :T'inquiètes mec! Je gère! On démonte on verra ca une fois devant!!!

toi mec tu sera juste le grouillo je préfère ne pas te demander de réfléchir...

On sortira la Disqueuse Wesh!!!
Pour moi pas de mécanique sans disqueuse !

Pour la pcv valve tu auras tes infos ici:
viewtopic.php?p=1201361#p1201361

merci

question à ceux qui ont installé un compresseur.

Comment avez vous fait passer les durite de l’échangeur dans les bas de caisse?

J'ai vu la technique de découper un gros trou dans le bas du passage de roue mais il je voudrais éviter de faire ça.

A priori il y aurait possibilité de juste faire 2 trou au dessus du passage de roue pour y passer les 2 durites et démonter le seuil de porte pour essayer de trouver les fameuses durites.Mais comment traverser la parois en polystyrène avec cette technique

Questionne Happy Speedy pour plus de précision, mais en gros, faut enlever l'isolant dans le ponton

ou le percer avec un tube PVC avec un bout affuté

les bas de caisses au niveau des passages de roue cassent comme du verre, comme j'ai mis une protection en carbone pour éviter de nouveau ce désagrément j'ai ouvert à ce niveau, percer les bouts de mousses dans le ponton sans ouvrir le bas de caisse je vois pas trop comment c'est possible

happy me dit que c'est faisable.

J'ai reussi à démonter mon couvre ponton sans problème.
Effectivement on voit bien qu'il y a un beau passage pour choper les durite après la cloison et les faire passer dans les 2 petits trous qu'on fait à l'avant au dessus du passage de roue.
Mais alors comment faire passer les durites depuis l'arrière jusqu'à devant??

Voici un lien qui pourra peut être t'aider
Il ne perce pas le bas de caisse .
Moi j'ai percé le bas de caisse pour pouvoir placer les durites correctement a travers la mousse car sinon cette mousse casse tres facilement.

http://www.vx220.org.uk/forums/topic/51 ... ge-cooler/

Merci pour le lien

je suis partis du principe de faire passer mes durites côté conducteur pour arriver directement côté laminova mais a priori il y a 2 modèle de radia un prévu pour passer les durite cote passager et un cote conducteur

quelqu'un sait comment reconnaitre le modèle?


Une photo du mien:

bon sur le lien donné plus haut le gars passe ses durites côté conducteur (uk) donc passager pour nous et son radiateur semble différent du mien :

le sien:



On voit que le "grand" support ventilo est en bas quand moi il est en haut donc je dois avoir le radia avec sortie côté passager(uk) donc conducteur chez nous.

Tant mieux c'est ce que je voulais.

t'es sûr que le radia est pas symétrique si tu le fais pivoter horizontalement ?

à la commande je crois que tu peux choisir ton coté de sortie

et si tu regarde la photo, le radia n'est pas réversible
http://www.proalloy.co.uk/cgi-bin/sitew ... d=proalloy

J'ai un peu trop lu en diagonale ce midi

Quand je vois les ventilos, les supports de fixations de ventilos, je reste toujours un peu dubitatif sur ce montage en sandwich... en regardant la photo, je ne me demande pas où l'air passe, mais presque...

Jeudi, je suis à Haute Saintonge pour les VSD, il faut que je fasse des enregistrements d'IAT.

Je comprends pas trop tes interrogations : ça fonctionne très bien ... avec un seul ventilateur il est vrai.
Le refroidissement moteur est toujours correct et les IAT semblent bons avec le CC si j'en juge par la santé du moteur.

ouais...

moi quand je vois la photo, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de surface de radia osbtrué pour l'écoulement naturel de l'air et que c'est encore pire pour le radia du moteur du coup. Mais oui c'est suffisant parce que le montage a fait ses preuves, de la à dire que c'est optimal, c'est autre chose.

Amha, il y a déjà à gagner effectivement avec un seul ventilo et des pattes de fixations plus light.