polo77 -- elle est tip top ma voiture maintenant :-)

[Grillon]

elle a déjà des freins surdimensionnés pour la taille de la voiture

Non, là, vraiment pas, c'est ce qui me manque le plus sur cette auto, un freinage digne de ce nom (qui a dit Porsche? ). Ca freine peut-être bien par rapport à la moyenne des voitures il y a 10ans, mais à mon avis aujourd'hui n'importe quelle petite sportive met une pile au freinage à un speedy.

[arnocri]

Bizarre tout ça

Tout le monde ici, à juste titre, donne le priorité aux amortisseurs plutôt qu'aux jantes et aux semi-slick... bien que ces deux derniers suivent généralement très vite

oui bizarre

d'autant quand tu vas sentir la voiture s'écraser du train arrière au premier virage, parce-que les amortos d'origine sont merdique.

la différence est flagrante, le comportement amélioré nettement, et le confort non-dégradé quand tu as des réglages qui te conviennent.

http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... sc&start=0

[speedturbo33]

pour avoir fais l'expérience des amortisseurs sport sur une autre voiture je ne penses pas le faire sur la speedster, c'est déjà largement assez sportif, en tout cas tant que mes bilstein sont bon, après le jour ou ça sera a remplacer faudra voir le prix et qui propose quoi

la seule modif que je pense apporter prochainement c'est les jantes et pneus


elle a déjà des freins surdimensionnés pour la taille de la voitures et un amortissement déjà très rigide et bien contrôlé, je ne vais pas essayer de pousser le vice plus loin
je peux dans la config actuel mettre des gros coup de volant a 130 km/h sur autoroute et ça ne bronche pas, la voiture reste sous contrôle, pas besoin de plus

Si tu aimes le roulis la combinaison pneu + bilstein d'origine est pas mal
A moins que tes amortisseurs aient 15000 kms mais les speedsters aussi peu kilométré ça devient rare...

[Polo77]

Bande de salafistes

Moi je la trouve très bien cette auto, le mieux est l'ennemi du bien

[VinZz]

J'ai changé les amortos d'origine pour des Nitron Street Series vers 30k bornes.

Et ben je dois dire que sur route un peu dégradée, la voiture ne sautille plus, et elle est généralement plus confortable.
Je pense que c'est une bonne modif à faire, quoiqu'on ne peut même pas appeler ça une modif, plutôt un changement de pièce d'usure.
Et les NSS sont moins chers que des amortos de Clio.... donc bon

Et bonus, tu peux les régler pour quand tu vas sur piste.

[NZGilead]

Tout dépend de l'usage qu'on a de son speedy. Si l'usage est majoritairement routier (voiture de loisir le week end par ex), il n'est pas obligatoire de se lancer dans les grandes modifications (amortisseurs, freinage, semi slick). Si l'intension est par contre de faire du circuit plus qu'occasionnellement, je pense alors qu'il faut en effet faire confiance aux pistards du forum.

[senior]

Mon Turbo avait 9000km lorsque je l'ai vendu et il était dans un état pratiquement neuf. Pourtant à partir de 160-180km/h sur une route un peu bosselée, il rebondissait comme une balle de ping-pong avec ses Bilstein vraiment médiocres. Donc, le besoin de "vrais" amortisseurs ne se fait pas sentir que sur circuit.

[speedturbo33]

C'est clair qu'avec les bilstein c'est folklo des fois

[NZGilead]

De plus en belgique pas trop le choix si on veut pas démonter et remonter ses amortos 2x par an

[Happy Speedy]

Ça prend même pas 1h

[speedturbo33]

Même pas 30 min

[senior]

[speedturbo33]

[VinZz]

Mon Turbo avait 9000km lorsque je l'ai vendu et il était dans un état pratiquement neuf. Pourtant à partir de 160-180km/h sur une route un peu bosselée, il rebondissait comme une balle de ping-pong avec ses Bilstein vraiment médiocres. Donc, le besoin de "vrais" amortisseurs ne se fait pas sentir que sur circuit.

Elles sont vraiment mal entretenues les autoroutes allemandes dans ton coin

[Polo77]

Tout dépend de l'usage qu'on a de son speedy. Si l'usage est majoritairement routier (voiture de loisir le week end par ex), il n'est pas obligatoire de se lancer dans les grandes modifications (amortisseurs, freinage, semi slick). Si l'intension est par contre de faire du circuit plus qu'occasionnellement, je pense alors qu'il faut en effet faire confiance aux pistards du forum.

[Leroux]

Tout dépend de l'usage qu'on a de son speedy. Si l'usage est majoritairement routier (voiture de loisir le week end par ex), il n'est pas obligatoire de se lancer dans les grandes modifications (amortisseurs, freinage, semi slick). Si l'intension est par contre de faire du circuit plus qu'occasionnellement, je pense alors qu'il faut en effet faire confiance aux pistards du forum.

+1

[Polo77]

ça y est j'ai reçu mes plaquettes OMP road an sport

Vu que je n'ai pas de boulot aujourd'hui et que je glande a la maison je tente de faire un tuto, je ne sais pas si il y en a déja un mais en cherchant je n'avais pas trouvé alors dans e doute je me lance

D'abord voici ce que j'ai reçu pour 105 euros frais de port inclus
Par rapport au photos que j'avais pu trouver on dirait qu'ils ont rajouté un bouclier thermique et qu'elle sont maintenant chanfreinées, la présentation est donc meilleure que ce que j'attendais





Ils ont même travaillé le packaging pour donner une impression de sérieux, avant c'était folklorique





Pour commencer on démonte les roue

les plaquettes avant

D'abord on commence par dévisser les 2 vis BTR (ou imbus pour les gens derrière la montagne) avec une clé de 8



On sort l'étrier et on peut ensuite s'attaquer aux 2 clips qui retiennent les axes de maintient des plaquettes





On tire sur les 2 axes et les plaquettes tombent



Il faut maintenant repousser les pistons, quand on pousse d'un coté ça a tendance a ressortir l'autre alors avec 2 pince et en poussant en même temps ça va beaucoup mieux



On remonte ensuite dans le sens inverse, on place les deux plaquettes et on met d'abord un axe, puis on place la lame ressort, on insert le deuxième axe on passant bien la lame ressort, et pour finir on remet les 2 clips
On remet en place et on ressert les 2 vis BTR de 8 avec du frein filet





Et voila c'est fini, /!\ reste plus qu'a pomper sur la pédale de frein pour rapprocher les plaquettes du disque sans ça on pourrait avoir des surprises au premier freinage
Pendant qu'on repousse les piston le niveau de liquide de frein remonte alors il faut contrôler que ça ne risque pas de déborder pendant l'opération



tirer un peu de liquide si nécessaire, normalement avec une purge faite avec des plaquettes neuves pas de soucis mais si ça a été fait avec des plaquettes a mi usure il y a de forte chance que ça déborde



Les plaquettes arrières

Pour commencer il faut dévisser la vis de 17 qui maintient l'étrier sur la fusée et la retirer



Puis il faut tirer l'étrier vers l'arrière, l'axe creu de l'étrier peut être collé a la fusée car il y a une portée ronde pour assurer le bon positionnement, il faut donc pousser un peu sur l'axe pour qu'il se libère



On peu maintenant tirer sur l'axe qui retient les plaquettes et les plaquettes tombent, ainsi que le ressort qui les empêche de se balader



Voila ce qu'il y a pour maintenir les plaquettes



Il faut maintenant repousser le piston avec les deux trous qu'il y a dessus



On utilise une pince a becs longs et on pousse en vissant pour repousser le piston, toujours contrôler que le vase de liquide ne déborde pas



Remettre en place les plaquettes neuves et l'axe comme ceci en plaçant bien le petit ressort



Puis remettre en place l'étrier en le poussant vers le disque et remettre la vis de 17, on peu aussi graisser les coulisseau avec de la graisse haute température style graphite ou cuivrée pour évité la corrosion et assurer un bon glissement de l'étrier



C'est maintenant fini et il faut encore toujours bien penser a pomper sur la pédale avant d'aller faire un tour, ça serait bête de casser la voiture pour si peu
Mettre aussi un coup de dégraissant a l’alcool pour bien sécher les disques et plaquettes



Pour l'impression sur les plaquettes OMP R&S je les trouve très bien, la prise de frein est moins violente qu'avec les OMP racing mais quand on appuie sur la pédale ça freine très bien
J'ai fait quelques freinage après un petit rodage pour bien retirer la pellicule de traitement anti corrosion des disque, 4 freinages appuyés de 160 a 90 et ça freine vraiment bien, la décélération est franche et si on appuie très fort ça bloque les roues donc on peut difficilement dire que ça ne freine pas
Et comble du luxe, ça ne couine plus comme un RER en freinage doux

Les disques ont déjà pris une teinte brune par endroit signe que ça commence a bien fonctionné ensemble



Pour 100 euros les plaquettes avant arrière je n'ai rien a leur reprocher pour le moment, la suite al a prochaine sortie piste

Et voila en espérant que ça rende service a qui voudrait faire ses plaquettes ou voudrait un avis sur ce produit

[NZGilead]

Très sympa le tuto :-)

[arnocri]

[Happy Speedy]

Bien, mais pas besoin de démonter l'etrier AV pour changer les plaquettes

Elles se sortent toutes seules en virants les 2 goupilles et la plaque

[Happy Speedy]

Tu as pensé à mettre du frein filet du coup

[Polo77]

oui mais je ne voulais pas risqué de rayé le traitement anti corrosion, ça aurait fait crado
Et pour repousser les piston c'est plus pratique mais c'est vrai qu’on peut les sortir par le haut sans démonter

Non je n'ai pas mis de frein filet, j'ai même mi de la graisse sur les filet
J'ai rajouter l'info plus haut

je contrôlerai le serrage plus tard si il y a un risque mais c'est vrai que pour de la vis 12.9 le serrage n'est pas sec


Soit c'est de la vis 12.9 de mauvaise qualité soit c'est la fonte de la fusée qui est merd&#%
Au boulot on utilise que de la visserie 12.9 dans de la fonte et ça sert fort sans sensation de mou, c'est fermement serré et quand on desserre ça claque sec, la c'est du beurre

[VinZz]

+1, pas besoin de démonter tout l'étrier
Sinon un tuto existait déjà, mais merci pour les photos, notamment le repoussage de piston arrière

[Polo77]

sur les atmo on peut presque le faire sans démonter les jantes

mais sans déconner ça a l'air pas mal ces plaquettes, vu que l’accroche est moins brusque ça donne plus de progressivité et un meilleur feeling a la pédale,

c'est beaucoup moins on/off comme pouvais l'être les racing et ça me va très bien

Je n'ai pas essayé des marques plus haut de gamme mais pour qui veux des plaquettes pas cher et qui vont bien il ne faut pas hésiter. C'est même pas le prix d'un jeu de plaquette arrière sur oscaro et on a les 4 roues
C'est agréable aussi de ne pas avoir tout le monde qui se retourne quand on freine en arrivant au centre ville

[JCVD]

Tu verras à l'usage et si tu fais du circuit, mais les OMP Road And Sport trouvent assez rapidement leurs limites et dans ma configuration ça freinait pas terrible... Au moins ça s'use pas vite

[Polo77]

Au moins ça s'use pas vite

c'est ce que je cherchais en remplaçant celle qui était montées, le silence quand on roule tranquille et la longévité des plaquettes.
J'ai fais 4 fois de suite 160-90 en freinant très fort et reprenant pied dedans tout de suite, ça n'a pas montré de faiblesse par contre quand je me suis arrêté juste après la jante était bien chaude

Après pour les 2 ou 3 sortie circuit par an que je compte faire et mon niveau de pilote du dimanche ça devrait allé
comme dit plus haut ça bloque les roues alors je ne vois pas comment demandé plus de freinage a mes pneus, j'ai un peu de mal a suivre
Par contre j'ai du RBF600 dans les durites que l'ancien proprio avait mis ça devrait aider

[Polo77]

je projette de placer des mano pour surveiller la température et la pression d'huile de mon moteur préféré, histoire d'avoir ses principaux signes vitaux sous surveillance
Je me demande si c'est aussi possible de le faire avec l'OBD a la place des mano et rajout de sonde?

J'ai bien trouvé un switch de pression d'huile donc non analogique mais rien d'autre.
Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il n'y a pas de sonde autre que celle cité plus haut sur le 2.2l?

Dans l'option ou il faudrait rajouter deux sondes est ce que quelqu'un aurait des exemple de montage sur le moteur?

j'ai vu ça qui me semble pas mal et ça fait propre


source : http://forum.elise.ch/viewtopic.php?f=1 ... 1&start=60

Une dernière question, comme je ne voudrais pas un truc trop lumineux et gênant en conduite de nuit je voudrait lui rajouter un potentiomètre pour régler l'éclairage.
Je ne trouve pas de potentiomètre bobinés compact pour des puissance supérieur a 4W si la LED faisait moins de 2W ça serait cool.

Quelle est la puissance des LED des mano stack, si quelqu'un a une notice technique et a cette info n'hésiter pas ?

Je part sur un support TAT comme ceci
avec un trou pour fixer le potard entre les deux mano

http://www.tat-concept.com/catalogue/op ... -mano.html



Voici le schéma de câblage



Il faudra voir quel résistance pour le potentiomètre et quel résistance pour la led donnera le bon réglage. je penses qu'il va falloir essayer plusieurs combinaison potard/résistance pour avoir une variation d'environ 6-12V
Si il y a des pro de l’électricité qui font ça en 2 temps 3 mouvement je veux bien de l'aide aussi

Merci d'avance

[Polo77]

Je me répond a moi même

après quelques temps de masturbation cérébrale je penses pouvoir m'approcher de la solution, mais faut d'abord avoir la résistance des mano stack.

Donc d'abord on achète les mano, puis on avise pour le reste

Voici le schéma de principe
je penses qu'il va falloir en fait 2 résistances pour avoir une variation comme il faut. Une pour adapter le potentiomètre a la résistance des stack et l'autre pour avoir la variation 50%-100%





En espérant que la voiture arrive a maintenir un bon 14.5V pour ne pas avoir de variation de lumière qui ferai crado et ça devrait le faire, enfin j'espère

Je suis aussi toujours a la recherche de raccord ou d'un bon montage pour les sondes, si vous avez des infos n'hésitez pas

[Grillon]

yep le tuto sur les plaquettes était ici : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... es&start=0

[Polo77]

autant pour moi, j'avais pas vu

Pour les raccord ça semble pouvoir se faire, c'est un peu le bordel avec ces pouces américain, pouces anglais et pas métrique

Apparemment sur les tuyaux c'est du 1/2' et c'est plus facile a trouver que du m12x175
ici le switch de pression d'huile d'origine en M12x175 introuvable
http://opeloem.com/oem-parts/24577642.html
le plan des tuyaux avec la valeur de pas 1/2'
http://opeloem.com/opel/speedster_2001_ ... hoses.html

Satck fourni des sondes en pas de 1/8 NPT avec adaptateur 1/4 NPT et M10 comme si c'était déjà pas assez le bordel avec toutes ces valeurs de pas

Ici la notice du stack avec les sondes
http://www.stackltd.com/pdf/manuals_gauges/1295.pdf

Alors il faudrait
1 té égal femelle 1/2' BSP cyl ou BSPP ou G1/2' on se perd dans toutes ces appellations

http://www.conrad.fr/t_gal_femelle_bsp_ ... 997_970003

1 raccord male 1/2' male 1/2' BSPP hydraulique

http://www.conrad.fr/mamelon_double_bsp ... 953_969868

Des joint en plus au cas ou

http://www.conrad.fr/joint_plastique_po ... 237_974301

reste a trouver un adaptateur NPT--> BSPP

je ne trouve pas a l'unité ces adaptateur, il y a bien ça mais c'est pour les pro
http://www.bict.fr/module-Contenus-view ... d-394.html
je pense que ça va finir avec un bouchon 1/2 BSPP et un coup de taraud 1/8 NPT

http://www.conrad.fr/bouchon_bsp_fileta ... 218_974002

http://www.aufa-outillage.com/taraud-ma ... -8234.html

Il faudrait prendre tout ça 2 fois, un pour créer le piquage de la pression et un pour le piquage de la sonde de température.

Ou est ce le mieux pour le piquage de la température?
avant l'échangeur ou après ?