Modérateurs : Stew, blacksrookie, Puff92
si tu rabaisse sur des amortos d'origine, ça ne modifie pas les longueurs détendu et compressé de l'amorto, ça modifie juste le point d'équilibre. si tu talonnes sur le châssis c'est que l'amorto a une trop grande course, indépendamment du rabaissement, qui forcément te fait perdre du débattement en compression 
... la course est modifiable sur les amortos type nitron/öehlins ? 
t'es en train de me dire que la course des amortos n'est pas prévue dans les dégagements du passage de roue ? en d'autre termes tu talonnes sur le triangle et/ou le pneu AVANT de talonner sur l'amorto ?alanoo a écrit :Non quand tu rabaisses, que ce soit avec des nitrons ou même à l'origine, tu changes pas la course maxi de l'amorto... par contre si t'es rabaissé tu pars évidemment d'un point déjà plus proche du chassis (toujours avec la même course maxi); c'est pour ca par exemple que quand t'es trop rabaissé tu "touches" les passages de roues sur les bosses.
des fois je me dis que je m'impose des contraintes "évidentes" de conception ... que je suis le seul à tenir 
tu joues pas sur la coupelle du ressort ?alanoo a écrit :Hum, t'as pas tort en fait, c'est vrai que sur un combi fileté en pratique tu raccourcis la course de la tige de l'amorto (en compression) quand tu abaisses...
je serais bien intéressé par un manuel de réglage des combinés filetésMarco Polo a écrit :Sans parler des pb physiques (dimensions et fixations)... Certains amortisseurs connus (Nitron pour ne pas les citer) nécessitent une modification des pattes de fixation hautes (à l'avant)...
) qu'il n'y a pas tellement de choix possible : faut trouver le bon équilibre pour pas être en buté ni être trop en compression des ressorts.... Un peu au pif chez moi en l'occurence...
t as du y aller salement qd même pour en arriver làalanoo a écrit : Autre truc, quand vous montez des nitrons, ou même quand vous rabaissez la caisse en général, n'oubliez JAMAIS de modifier les butées en conséquence (ce que généralement personne ne fait), sinon ca peut faire bobo aux triangles surtout en cas de sortie de piste
(je l'avais fait sur ma Ragnotti, je l'ai pas faire sur le speedy... et voilà)
]
).ok ... quelles sont les valeurs de raideur des ressorts des suspates d'origine ? et celles des NTR /ohlins auquels tu fais allusion ?Manima a écrit : Un spécialiste m'en parlait encore il y a quelques jours. Comme moi, il ne voit pas l'intéret de changer les amortos d'origine pour du combiné filté, sans durcir les ressorts qui sont toujours trop souples sur Nitrons et Ohlins d'origine
faux c'est l'inverse: quand tu passes en 16 tu changes naturellement l'assiette de l'auto en la faisant piquer (de 1.15cm d'apres les données tech des pneus) sans toucher à quoi que ce soitManima a écrit : d'autant qu'on rabaisse systématiquement toujours un petit peu l'assiette de l'auto (pour rattraper la différence de taille à l'avant notament quand on passe en 16'
Pour les valeurs, il ne le savait pas car il a une Exige S1 mais de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de duretés différentes...jeff meth group 2.0 a écrit :ok ... quelles sont les valeurs de raideur des ressorts des suspates d'origine ? et celles des NTR /ohlins auquels tu fais allusion ?Manima a écrit : Un spécialiste m'en parlait encore il y a quelques jours. Comme moi, il ne voit pas l'intéret de changer les amortos d'origine pour du combiné filté, sans durcir les ressorts qui sont toujours trop souples sur Nitrons et Ohlins d'origine
faux c'est l'inverse: quand tu passes en 16 tu changes naturellement l'assiette de l'auto en la faisant piquer (de 1.15cm d'apres les données tech des pneus) sans toucher à quoi que ce soitManima a écrit : d'autant qu'on rabaisse systématiquement toujours un petit peu l'assiette de l'auto (pour rattraper la différence de taille à l'avant notament quand on passe en 16'
pour celui qui veut rester comme avant , il doit remonter l'avant des 1.15 cm
alanoo a écrit :Aie merde, le lien de la gallerie fotki est mort, du coup pour la référence de la pièce manquante... va falloir que je retrouve la facture (80€ ces merdes qui plus est...)
Je me penche sur la question et je vous renvoie ca
Fais gaffe la résiliance (résistance au cisaillement) est divisisé par deux sur du 12.9 par rapport au 10.9, j'ai peur que ton montage soit plus dangereux que l'origine...alanoo a écrit :Les vis qui tiennent la rotule sur le porte moyeux ? c'est du 12.9 en M10. J'aurais ptet préféré un truc plus travaillable comme du 10.9 moins sujet à casse sêche mais bon les efforts sont pas gigantesques dessus, le seul risque c'est si ca prend du jeu comme sur l'origine, ce que je vois mal arriver sur les unibal
Sur mes trains, en supprimant la liaison un peu plus souple des rotules d'origne + les silent blocs d'origine pour les Nylatron, il va falloir que je me penche d'urgence sur le renforcement de tout ca avant que ca se torde de partout
Par contre je change mes biellettes par des neuves très régulièrement... Je ne déplore aucune casse à ce jour et je tourne sur piste très très régulièrement depuis 4ans.
Garder plutôt du budget pour faire un stock de biellettes d'origine neuves... et une clés dynamo de bonne facture.guillaume92 a écrit :Intéressant !
Pour info, combien coute les biellettes chez Opel ?
Si ton info est exacte, je passerais des neuves avec ma geo 2008
OK, je les passerais à ma prochaine geoSam a écrit :45.64€HT ... j'avais la facture sous la main
Y'en a que 2 !!guillaume92 a écrit :Tu changes les 4 à chaque fois ?
-->[